Im Dezember absolvierte ich die letzte Etappe meiner Suche zu 50 Große Weine aus Portugal zu identifizieren. Es war ein Marathon. Alles in allem verbrachte ich sechs Wochen in Portugal im vergangenen Jahr und kostete viele hundert Weine im In-und Ausland. Jaded? Ganz und gar nicht - Portugals weinig Angebot ist viel zu vielfältig und, wie sie sagen, Abwechslung die Würze des Lebens ist. Überwältigt? Nur ein wenig - wer würde das nicht sein, schnitzte eine Liste mit prall würdige Kandidaten zu einem nur 50 ....
Ich bin unter Embargo nicht für meine 50 Große Weine aus Portugal zeigen, bis sie an den Handel und die Presse in London am 11. Februar gezeigt habe, aber ich werde sicher sein, alle Details hier posten, sobald. Und wenn Sie im Handel sind, werden Sie Details des London und Manchester und Edinburgh anschließenden Verkostungen finden Sie hier . In der Zwischenzeit finden Sie unter Highlights meiner letzten Reise nach Portugal zu finden, mit früheren Berichten geschrieben hier (Nordportugal), hier (Adega do Cantor), hier (die Douro Boys) und hier (Süd-Portugal).
Joao Brito e Cunha
Brito e Cunha holt mich am Bahnhof Pinhão. Es ist bereits dunkel und ziemlich kalt, obwohl er mir sagt, es ist schon ungewöhnlich nass und warm, wie wir unseren Weg wend zu Quinta de S. José , der 25 Hektar großen Anwesen, dass er und sein Vater, Ruy, im Jahr 1999 gekauft. In einem abgelegenen, unberührten Ort im oberen Douro, ist es stockdunkel, als wir ankommen, absteigend einen steilen, steinigen, Weg-markierten Steig auch von Wanderern genutzt. Ich bin in einer der vier Schiefer gebaut Gast-Häuser über Nacht so, am nächsten Morgen zu bleiben, kann ich in bester Lage der Quinta das zu nehmen, mit Blick auf den Fluss Douro und nebenan in Quinta do Roriz, mit Quinta de Romaneira Gegenteil.
Beim Abendessen, entdecke ich, dass die Brito e Cunhas (im Bild) von Dona Antonia Adelaide Ferreira abstammen. Ferreira, dem Douro die eiserne Lady, überlebte frühe Witwenschaft und einem Bootsunfall (in dem berühmten Kartographen Baron Forrester ertrunken), um ein einzigartiges Portfolio an Quintas im 18. Jahrhundert zu bauen. Leider für Brito e Cunha, verkaufte die Familie Quinta do Vesuvio zu den Symingtons im Jahr 1989, nur wenige Jahre, bevor er in Önologie absolviert.
Aber es gibt noch ein bis Seite zu den meisten Dingen im Leben, und für João, es bedeutete, dass seine Reise nach S. José war vielleicht interessanter, als sie es sonst gewesen, habe BRINGT Stationen bei Moet, Cockburns, Orlando Jacobs Creek und Lavradores de Feitoria .
Er räumt ein, dass seine Exposition gegenüber Marketing bei Orlando hat sich bewährt, jetzt ist er Herstellung und den Verkauf seiner eigenen Wein. Als für seine Zeit bei Lavradores de Feitoria, eine innovative Zusammenarbeit führender Erzeuger, vorausgesetzt, es ihm mit einem wertvollen Einblick in verschiedene wachsenden Regionen des Douro. Insbesondere war es hier, dass er seine Skepsis überwand über das Potenzial des Douro Weißwein. Obwohl er anfangs nicht gewollt hätte Weißen zu machen, erinnert er sich "die Frische war erstaunlich, sogar bei 13,5% vol." High Äpfel-und Säuregehalt sind der Schlüssel zu dieser Frische und, ob die Reben alt oder neu sind, liegt das Geheimnis in erhöhten, granitischen Weinberge. Für Rotweine, hat sein Vater Chips, einer neuen Generation von Winzern neue Eiche verwendet, um den Douro die einst gefürchteten Tannine zähmen - ". Sie konnten nicht trinken die Weine seit Jahren, weil die Tannine waren so aggressiv" in Ruy den Tag, betont er
Am nächsten Tag, bevor wir schmecken, gibt Brito e Cunha mir einen schnellen Überblick über sein wachsendes Portfolio, das sowohl aus Nachlass Obst (mit der Aufschrift Quinta de S. José) hergestellt wird und kaufte in Obst (mit der Aufschrift Azeotrope kon). Er machte seine ersten Stand Wein aus alten Reben bestehende im Jahr 2000. Im Jahr 2001 & 2002, pflanzte er weitere 4,2 Hektar auf der Quinta de S. José, die in die neue Red Label Einstiegsmodell Gutswein gehen wird; weitere 4 Hektar wurden 2008 gepflanzt. Die ersten Weine wurden Azeotrope kon im Jahr 2003 (der rote) und 2004 (der weiße) ins Leben gerufen. Brito e Cunha erklärt, dass Azeotrope kon basiert "zu wissen, die Orte, an denen ich interessante Trauben und Terroirs erhalten können", so kann er präsentieren die Vielfalt des Douro.
Für beide Labels, ist sein Ziel, "versuchen und machen Sie einen großen Ausdruck des Terroirs und des Douro, sondern in einer modernen (symmetrisch) Stil." Und sicher sein, ich bin nicht arbeitenden unter keinen falschen Vorstellungen, fügt Brito e Cunha "es ist nicht darum, einen sensationellen Eindruck für Journalisten, sondern die Arbeit mit, was die Natur uns gibt. "Und das Aufgreifen seines Vaters Kommentare über den Douro gemacht zu haben riesige Fortschritte in der Tabelle Weinbereitung, definiert er, was er unter" modern ". Zunächst geht es darum, Hygiene - ". man kann nicht sagen, es ist ein Terroir-Wein, wenn es oxidiert oder Bretty ist" Zweitens ist es darum, gastronomische Weine, die nicht überwältigen die Nahrung mit Obst und Eiche werden.
Azeotrope kon Branco 2008 - für beide Weißen, kommen vor allem Trauben aus Granit Böden (Schiefer, sagt er nur vermittelt Mineralität auf Rot-, Weiß nicht) bei höheren Standorten (ca. 500m) gefunden. Hier sind die Nächte kühler. Diese Mischung aus Viosinho und Rabigato kommt von zwei Landwirten mit Reben rund 14 Jahre alt. Es sieht 20% neuem Holz und zeigt eine rauchige, mineralische Nase und Gaumen mit frischen Zitrus-und geschnittene Äpfel. Es ist ein wenig strukturierter und funky im Abgang (durch Alterung und Lees Batonnage), aber es ist gut grapefruity Säure-Laufwerk für die Frische und die Linie. Brito e Cunha sagt mir, dass Viosinho ähnlich Sauvignon Blanc ist, dass es ziemlich Zitronensäure, blumig und intensiv, während die Rabigato Konten für die Mineral-Qualität und Frische.
Azeotrope kon Branco Reserve 2008 - mit älteren gemischten Reben (Brito e Cunha rechnet etwa 60% Viosinho) zeigt dies eine stärkere Konzentration und Intensität. Er verbringt mehrere Monate im neuen 50:50-v-1-jährigen 400l Fässer Burgund. Eine schöne reiche, rauchige Nase zeigt angehoben Lindenblüten, wie sie sich öffnet. Lang und Mineral in den Mund, es ist reich an Komplexität, anstatt Mundgefühl, mit einem sehr Graves-wie Zitronenöl und rauchig, Feuerstein Mineralität, von denen die letztere Brito e Cunha zuschreibt Sorte, Terroir und Eiche. Große Struktur und Balance.
Quinta de S Jose Colheita 2007 - sportlich mit einem roten Etikett, das ist der Mädchenname Einstiegsmodell rot aus jungen Reben, mit etwa 35-40% Touriga Franca, 30-35% Touriga Nacional, Tinta Roriz das Gleichgewicht. Von Geburt (Tag) und das Design, es ist fruchtiger und frischer als die Reservas. Aber machen Sie keinen Fehler, es ist nicht nur ein Getränk - es spiegelt die Quinta, die Identität und Persönlichkeit dank eines Finger weg Ansatz mit Eiche. Nur die Hälfte seiner sieht Holz (2 & 3-jährige an, dass), der Rest wird vergoren und gereift. Ich mag diese neue Generation von Douro Einstiegsmodell Weine, die nicht aus-Pad oder die Früchte süßer mit Eiche (weniger stilvoll Eiche an dieser Stelle gegebenen Preis). Dies ist sehr frisch und direkt, mit kleinen, genau abgegrenzten roten und schwarzen Beeren & Früchte Johannisbeere, Heidelbeere wilder zu. Levity kommt auch mit freundlicher Genehmigung des Douro das Markenzeichen von Veilchen und Zistrose Aufzug. Ein sehr mineralischer Abgang lässt Sie nicht im Zweifel von seiner regionalen Zugehörigkeit.
Quinta de S Jose Reserva 2007 - 40 bis 45 Jahre alt oder jünger sind Reben gemacht, mit viel Touriga Nacional. Alt Weintrauben wird in Lagares fermentiert (für sanftere Extraktion) während jüngere Weintrauben wird Tank-fermentiert, um Aroma und Frische zu maximieren. Obwohl ziemlich dunkel-fruchtigen mit einer Unebenheit von getrockneten Kräutern und Schokolade im Abgang, hat diese eine schöne Frische. Immer noch eng verbundene, ist das Finish ein wenig im Augenblick geschlossen. Viel Potenzial lauern.
Azeotrope kon Reserva 2007 - das ist der Mädchenname und Reserva, im Jahr 2007, sah Brito e Cunha Gelegenheit, etwas Besonderes - es ist seine teuerste rot. Meistens Touriga Nacional, mit 20% der Alten Rebe Material, das Gleichgewicht etwa 20 Jahre alt, kommt aus sehr schiefrigen Boden. Mit nur geringe Mengen, war es mit Füßen getreten in einem "lagaretta" (eine kleine lagare) vor dem Transfer zum Fass für den biologischen Säureabbau. Es wurde dann für 14 Monate in 70% neu, 30% 2. Jahr alten Fässern Französisch. Eine sehr tiefe, samtige, crimson / violetten Farbton prognostiziert die Tiefe und Konzentration zu folgen. Dies ist ein großer Wein, der Zeit braucht, aber wie alle Brito e Cunha die Weine, es gibt gute Frische, seine süßen, wohlig Eiche-kantige zerdrückt rote Kirsche Obst, getrocknete Kräuter und schöne Spannung, die durch seinen fruchtigen Mitte Gaumen von Obst erzeugt balancieren, hob Veilchen und die zugrunde liegenden Mineralität. Beeindruckend.
Quinta de S. Jose Reserva 2005 - mit ein paar Jahre auf dem Buckel der Nase hat nur einen Hauch von herzhaften Fleisch Bratensaft sowie frischer Eukalyptus. Im Mund gibt es eine ausgeprägte Mineralität - ein schisty, Salz lecken Charakter seiner wohldefinierten, saftigen roten und schwarzen Früchten. Feine Tannine unterstützen einen langen, eleganten Abgang. Sehr gut.
Quinta de S. Jose Reserve 2004 - ein leistungsfähiges Jahrgang erzeugt einen kräftigen, dunkler Wein - viel weniger expressiv als die 2005, (für mich, 2005s waren schon immer sehr easy-going aus dem Off), ist es eng verbundene und positiv mit Sulky ein fast Kohlensäure (nicht sprudelnd!) mineralischen Charakter. Auf jeden Fall eines zu dekantieren, wenn Sie es jetzt anschneiden.
Quinta do Passadouro
Das historische Anwesen aus dem 18. Jahrhundert im Tal Rio Pinhão hat wahrscheinlich mehr Veränderung in den letzten 20 Jahren als der bisherige 200 gesehen. Der Katalysator für den Wandel war Dieter Bohrmann, einem belgischen Geschäftsmann, der das Anwesen im Jahr 1991 16ha gekauft.
Obwohl Passadouro hatte einen ehrwürdigen Ruf, Hafen, war Bohrmann daran interessiert, ihr Potenzial für rote Tafelweine zu erkunden. Zunächst wurde seine Vision durch Dirk Niepoort, der die Trauben gekauft realisiert, so dass Hafen und Wein unter der Marke Niepoort. Aber im Jahr 2003, ging Bohrmann seine Weise, den Einsatz der Niepoort talentierten ehemaligen Winzer, Jorge Serodio Borges, zu Wein, um ihn zu machen. Schon vertraut mit Passadouro das Terroir, Borges, jetzt ein Partner in der Wirtschaft, hat dazu beigetragen, Passadouro Laufwerk nach vorne. Des Anwesens Alte Rebe Frucht wird nun mit Früchten aus einer neuen 20 ha Weinberg ergänzt Südlage 25-30 Jahre alten Reben gepflanzt Block in Quinta do Sibio im Roncao Valley. Im Jahr 2008 veröffentlichte Passadouro seine erste weiße, aus gekauften Trauben. Auf der Vorder-Port, ist ein LBV die neueste Ergänzung der Palette.
Ich traf mich mit Borges an der renommierten DOC-Restaurant. An den Ufern des Douro zwischen Régua und Pinhão, es ist direkt gegenüber von Quinta das Murcas, was ich bin aufgrund späterer Besuch in der Woche. Es ist eine schöne Gegend, die im Restaurant mit Terrasse und zeitgenössischen Design mit Glasfront Sie ermutigen, in vollen Zügen genießen. Und Koch Rui Paula Essen beeindruckt. Wie bei den Weinen, wird die Haupt-Degustation bei Passadouro nach dem Mittagessen sein, aber Borges hat sich ein paar ältere Jahrgänge gezogen. Zunächst einige Weiße, darunter Guru, die er macht mit seiner Frau Sandra Tavares da Silva unter ihrem Wine & Soul-Label.
Passadouro Branco 2008 - ein Feuerstein, steinig, mineralische Nase und Gaumen mit floralen, Zitrus-und Kaktusfeige Notizen. Im Mund hat eine Kochsalzlösung, klare Qualität, Frische und mit guter Persistenz. Borges sagt mir, "die Mineralität und Frische macht den Wein lebendig, so dass der Erntezeitpunkt ist sehr wichtig." Dies, das Mädchen Jahrgang, sicherlich erfüllt sein Ziel, "einen sehr frischen, leicht zu trinken, aber nicht zu einfachen Wein, der ist ein guter Ausdruck des Douro-Sorten "Und es hat mehr Komplexität als die meisten bei 12,99 £ -. Ich rechne damit, eine großartige Alternative für Sancerre oder Pouilly Fume Fans. Wie für die Süffigkeit, sagt Borges mir einen Hauch von Eiche Einfluss (20% des Weines verbringt 1 Monat im Fass) bessert Bitterkeit und Säure - wichtig in der Douro, wo Gerbstoffextrakten ist hoch. Er fügt hinzu, ein weiterer Douro Herausforderung ist die Tatsache, dass, gepflanzt für Port, der Region weißen Trauben sind nicht so aromatisch. Er nutzt Trockeneis gegen Oxidation und zur Maximierung der Aroma zu verhindern.
Wine & Soul Guru 2008 - zeigt rauchige Eiche in der Nase und wenn auch sehr konzentriert, ist der Gaumen viel subtiler und komplexer mit guter Frische und Lift, dank einer Kochsalzlösung Rand und weißem Pfeffer Noten. Ein Heft von weiß-Rhone-ähnliche Frucht trägt die neue Eiche gut, ja, pflegt die Eiche sie in Form und verleiht Gelassenheit. Mit viel Tiefe und Länge und einem mineralischen Sog ins Ziel, es ist eine wirkungsvolle Wein aber nur 12,5% vol. Jedes Jahr, wenn ich den Guru zu probieren, scheint es zu "fliegen" ein wenig mehr. Ich bin sicher, der Jahrgang (2008 eignet sich hervorragend für Weiße) hilft, aber Borges erklärt, dass sie auch Kommissionierung ein wenig früher, lacht er, "Reduzierung unserer Urlaubszeit" und nun mehr zum Schutz in ihre Weinbereitung mit Lees Alterung, die auch dient als Puffer, um die Eiche. Er fügt hinzu, die 2004 bei 13,5% sucht jetzt entwickelt, während die 2005 bei 13% ist sehr frisch und komplex.
Bevor wir die Rotweine zu kosten, frage ich Borges über Änderungen machte er, seit er macht Tafelweine begonnen hat. Er gesteht, dass wegen der Region Winzer aus einem Hafen Hintergrund kommen und "Port ist hoch, in allem" der Schwerpunkt auf der Gewinnung von so viel Farbe, Tannin und reife Früchte wie möglich, so bald als möglich gewesen. Für Tafelweine, hat Borges seinen Schwerpunkt verlagert, arbeitet viel mehr auf Ausgewogenheit. Die Extraktion ist jetzt länger und milder. Gärtemperaturen sind besser für die Aufrechterhaltung Obst Ausdruck ausgerichtet. Borges jetzt Racks mehr - 3-4 mal - zu Tannine weich und vermeiden Reduktion. Obwohl Eiche ist notwendig für das Altern Kapazität, hat er "es vermischt sich stärker", an Cooper und Toast nach Weinstil anzupassen. Er hat auch mit alternden Hefe und ist mit Batonnage für eine Beratung Client experimentieren.
Passadouro 2004 - Ein sehr jung aussehende Deep Purple mit einer reifen Cassis Nase zeigt einige rauchig mineralische Noten hinter sich. Im Mund ist es ganz glänzend - einige Glycerin zu dem Mundgefühl - mit süßen schwarzen Kirschen und schwarzen Johannisbeeren und salzige Noten bis ins Ziel. Wie alle Passadouro die Rottöne, auch das Baby Passa war es 100% ausgetretenen Fuß in Lagares. Er verbrachte dann 18 Monate in Barriques, 20% neu.
Passadouro Reserva 2004 - Ich erinnere ersten Verkostung diesen Wein ein paar Jahre zurück und es warf mich über seine ziselierten Mineralität. Es ist immer noch ein echtes Schluck - man kann fast durch sie zu kauen, nicht weil die Tannine trocken sind (sie sind reif), sondern weil es so dicht konzentriert. Es gibt einen rauchigen Mineralität ins Ziel, wieder mit einem Hauch von Glycerin / Wärme.
Nach dem Mittagessen treffen wir die Straße, erster Besuch Wine & Soul (siehe Übersicht unten), bevor Schlangenlinien rund um den Rio Pinhão Tal zu Passadouro.
Quinta do Passadouro Passa 2007 - zeigte ich diesen Wein bei einem portugiesischen Masterclass präsentierte ich im letzten Jahr an der London International Wine Fair, und es war sehr gut angenommen. Der Douro hat sich im Zusammenhang mit super-teuer, aber äußerst strukturierte Weine, wie dieser junge wein-Shows (wie der Quinta de S Jose Colheita 2007 bewertet oben), dem Douro kann eine große Ausdruckskraft des Douro, ohne an sie zu liefern und Hammer Zange. Diese parfümiert, zeigt eleganter Wein viel Rock Rose und großer Frische - sehr Touriga Franca, mit einem schönen Definition von roten und schwarzen Früchten. Seidige Tannine runden das Bild ab. 30-40% wird eingesetzt in Eichenfässern gereift.
Quinta do Passadouro 2007 - wenn auch elegant und parfümiert (eine fabelhafte Eigenschaft des Jahrgangs 2007, beide für Weine und Häfen), es gibt noch größere Tiefe der Frucht und Tannin zu diesem Wein dank älteren Weintrauben. Mehr Touriga Nacional trägt auch zu einer reicheren, fleischiger Mitte der Gaumen von einem Rückgrat der pulverförmigen Tanninen unterstützt. Sehr gut. 100% Barrique gereift, mit 80% neuem Holz.
Quinta do Passadouro Reserva Tinto 2007 - wow, stellt dies erinnerte mich an die 2004 Reserva, wenn ich probiert es zuerst mit seinen mineralisch, slatey Kante an Nase und Gaumen. Es hat eine ähnliche Dichte und Konzentration zu dunkel mit klobigen Cassis, süßen Lebkuchen und Schokolade mit Mineralität eingefädelt. Terrific Balance - Borges rechnet es ist seine bisher beste und ich bin geneigt, dem zuzustimmen. Eine bis in den Keller.
Quinta do Passadouro LBV 2004 - einem großen, nach vorn, ungefiltert LBV dies ist lang, schokoladig und glatt mit guter Balance und würzigem Länge.
Wine & Soul
Wine & Soul vereint zwei der großen Weinproduktion im Douro Talente - Borges und seine Frau Sandra Tavares da Silva, der macht auch Wein auf der Quinta Vale D Maria / Van Zeller (siehe hier für einen Bericht von meinem September Douro Besuch) und für ihre Eltern bei Quinta de Chocapalha (siehe unten).
As we drive to the winery, I ask Borges if it's difficult working with his partner, not, I hasten to add, because da Silva strikes me as a difficult person – quite the opposite! It's more that I'm curious about how they juggle the dynamics of being in a work and personal relationship. Borges smiles quietly to himself. With a glow of pride, he tells me that the whole is truly greater than the sum of its parts – they each bring different things to Wine & Soul. He's convinced this is key to their rapid success.
Indeed, the couple only established the business in 2001 when they bought and restored an old port lodge in the Vale de Mendiz. Their first wine, Pintas red 2001, was made from bought in grapes. In 2003, they acquired 2ha of very old mixed vines and made their first Pintas vintage port. The next year, they produced the maiden Guru (see review above) from a 46-year-old vineyard planted with indigenous varietals Gouveio, Viosinho, Rabigato and Códega do Larinho. In 2005, they started to make a “second” red wine, Character which, since 2007, has been 100% sourced from their own fruit. The latest, exciting development concerns Quinta da Manuela, which once belonged to Borges' grandfather. This 12 hectare prime old vineyard has now come into the Wine & Soul fold, having previously been the source of fruit for the Quinta da Manuela label, made by Borges' sister, Margarida Serodio. She retains the Quinta do Fojo label and vineyard of that name.
In the compact cellar, bursting at the seams with barrels (pictured), we taste some 2009 barrel samples. Borges says it was a difficult year for Touriga Franca but very good for Touriga Nacional. Still, he's a fan of his Touriga Franca which he says “has the complexity of Nacional but with better acidity, so it's more complete.” He adds, Touriga Nacional is good for junior/more forward wines and, with judicious use, for reserve blends.
Guru 2009 (barrel sample) - plenty of flavour, with a good depth of fruit stone fruits, that saline edge. Good acidity, despite the warmth of this year. Promising.
Character 2009 (barrel sample) - a very deep colour, with oak to the fore of this young wine giving a chocolate/mocha nose. On the palate, it's peppery and fresh with a dark core of fruit. Mint chocolate to the finish.
Manuela VV 2009 (barrel sample) – made from very, very old vines, this will be Wine & Soul's new flagship red. Wow! I'm really excited by this loquacious wine which keeps unfolding in the mouth, telling its story. Borges tells me the vineyard produces a more feminine style than Pintas which he reflects in the winemaking with less maceration.
Pintas 2009 (barrel sample) – a big boned wine with solid tannins, dark flavours and chocolate, though good balancing freshness lends precision and there's a lift of violets.
Pintas Character 2007 – this is quite compact on nose and palate – a big mouthful of wine wrapped around a mineral core with rock rose. Needs time. Promising.
Pintas 2007 - wenn Character war kompakt, das ist sehr eng gewickelten mit engen komprimiert Früchte, sehr kleine Beere / Johannisbeere, rot und schwarz. Viel Charakter hier dennoch mit Mineralöl, Sandelholz / Gewürze, getrocknete Kräuter / Salbei Noten kommen durch gemeinsam mit Schokolade im Abgang.
Quinta de Chocapalha
Sandra Tavares da Silva seine Eltern Alice und Paulo erworben Chocapalha im Jahr 1987. Es ist in der Region früher als Estremadura, Lisboa jetzt bekannt ist. Ich besuchte im Jahr 2007 und es ist ganz anders als der Douro, viel saftiger, mit viel Zitrus und Palmen in Evidenz. Noch vor kurzem wurde Lisboa so ziemlich von Genossenschaften dominiert und die da Silvas verkauft ihre Früchte zu Genossenschaften bis 2000. Erst dann, dass sie zuversichtlich, dass Verbesserungen, die sie zu ihren 40 ha kalkhaltigem Lehm beschmutzt Weingarten gemacht hatte, wäre Weinen in der gewünschten Qualität machen zu spüren. Die Weine werden von Sandra Tavares da Silva mit Diogo Sepulvada (wer hat in Kalifornien und Australien gearbeitet hat) gemacht.
Quinta de Chocapalha Arinto 2008 - Diese erste Version ist ein großartiges Beispiel für die Arinto Traube, die ich eher als von Portugals Riesling denken. Und hier, ist es angemessen in eine Flöte Flasche verpackt. Gute Fahrt und Beharrlichkeit am Gaumen mit hellen Zitrusfrüchten, vor allem Kalk und Kalk Blume zur Nase und Gaumen. Es ist trocken mit einem attraktiven Tang ins Ziel und kommt aus der ältesten, nach Norden ausgerichteten Weinberge. 12,5%. Sehr gut.
Quinta de Chocapalha Branco 2008 - eine Mischung aus Arinto, Viosinho und Vital, ist es Kochsalzlösung und frisch in der Nase, ein wenig runder als ich in den Mund mit einem leesy Charakter erwartet, obwohl es bis strafft im Abgang. Gut gemacht.
Quinta de Reserva Chocapalha Branca 2008 - eine Mischung aus Fass vergorener Chardonnay und vergoren Vionsinho. Gute Frucht und Tiefe sehr Chardy in Charakter mit einer reifen Zitrusfrüchten und Steinobst Nase und Gaumen. Die Viosinho bringt Frische / Line mit einer salzigen Rand bis ins Ziel. Gut.
Quinta de Chocapalha Tinto 2006 - eine Mischung aus Tinta Roriz, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Castelao und etwas Syrah. Zeigt einen attraktiven roten Früchten mit einer Kantenlänge von Tabak. Mit reifen Tanninen, ist es gut gemacht.
Quinta de Chocapalha Tinto 2007 - einem wärmeren Jahrgänge zeigt, runder, fleischiger Frucht mit einer attraktiven pfeffrig Qualität. Gut ausbalanciert - sehr gut.
Quinta de Chocapalha Cabernet Sauvignon 2007 - Ich mag Chocapalha der Cabernet, die, meiner Meinung nach, ist in der Art mit ausgeprägter Parmaveilchen und einer Frische, seine ziemlich fleischig, aromatischen schwarzen und blauen Früchten italienisch. Es gibt sehnig hinter Tannine. Gut gemacht.
Quinta de Chocapalha Reserva 2006 - die besten Trauben - hier eine Mischung aus Touriga Nacional, Tinta Roriz und Syrah - werden in Roboter-Lagares vergoren. Ganz dunkle Früchte mit einem Hauch von Chicoree / Tabak - dass das Jahr 2006 zur Kenntnis. Gute Frische vorhanden, aber mit reifen Tanninen und einem Hauch von Kaffee.
Quinta de Chocapalha Reserva 2007 - ein Jahr wärmer und es ist ein bisschen gummier - eine Qualität, die ich in Verbindung mit portugiesischen Syrah - mit größeren Tanninen. Braucht Zeit.
Quinta do Noval
Ich habe sehnsüchtig Vergangenheit getrieben Quinta do Noval ' s Pergola beschatteten Auffahrt viele Male während der Hitze des Tages. Ironischerweise dies ist mein erster Besuch im tiefsten Winter. Dennoch gibt es Nachfrist von einer anderen Art zu werden musste. Ich komme zu Christian Seely und seine Frau Corinne, ein Önologe Französisch, Toasten selbst von einem Holzfeuer zu finden - großartig!
Pinhão-basierte Noval ist nur einer von mehreren hoch fliegenden Stände von AXA Millésimes Besitz, im Eigentum selbst von der Versicherung AXA. Andere schließen Châteaux Pichon-Longueville, Pibran, Suduiraut und Petit-Village (Bordeaux), Domaine de l'Arlot (Burgund), Mas Belles Eaux (das Languedoc) und Disznókö (Ungarn). Seely, ein Engländer, ist AXA Millésimes MD und als Kapitän der AXA Weinindustrie, könnte man erwarten, dass er verströmen professionelle Distanz über die Leidenschaft. Nicht so, vor allem wenn es darum geht, Noval, die erste von den Ständen gelang es ihm, und man spürt, seine erste Liebe. Wie wir plaudern über das Abendessen, Seely sagt mir, dass, nachdem er bei Noval im Jahr 1993 nach der Übernahme der AXA begonnen, es war ursprünglich ein Schlüssel, um auf das Management der AXA andere Güter im Jahr 2001 zu nehmen, weil er, es würde ihn holen aus dem Douro-kannte. Immer noch, obwohl er in Paris lebt, hat Seely legte seine eigene Beteiligung an den Boden. Er ist ein Partner in der Quinta da Romaneira, worüber später mehr.
Am nächsten Morgen haben wir rund um die rauen verfolgt Weinbergen in einem alten Jeep klappern, Vermessungs den Rasen (im Bild). Ich hatte nicht wirklich zu schätzen, bevor das Ausmaß, in dem unter AXA, Noval war so innovativ in der Wahl der Trauben (seine Roncao Tal Pflanzungen, östlich von Noval, gehören Syrah, Mourvèdre, Petit Verdot und für eine Zeit, Cabernet Sauvignon). Ich habe auch nicht klar, wie viel relativ junge Material in seine Häfen geht. Seit der Übernahme der AXA haben einige 60ha des 145ha Eigentum neu bepflanzt und besteht darauf, dass Seely alten Reben nicht unbedingt die besten Weine zu machen. Er hat festgestellt, dass nach fünf Jahren, die Premium-Trauben Wein Grad und, ab 8 Jahren, sind Vintage Port Qualität zu machen.
Nach einem kurzen Halt am neuen Tisch Weinkeller (abgeschlossen in 2004), geht es zurück zum Haus zu einer Verkostung vor dem Mittagessen.
Die Weine
Quinta do Noval Cedro do Noval 2004 - dies ist der zweite Wein Noval und in diesem Jahrgang wurde von 40% Touriga Nacional, Tinta Roriz 40% und 20% Touriga Franca gemacht. Eine stille, grüblerische Nase (serviert ein wenig kühl), aber es gibt noch mehr Action am Gaumen, was gut Pep hat. Es zeigt eine schöne Tiefe von Lakritz-kantigen schwarzen und roten Früchten mit feinen pikanten, Schokolade und Mokka Hinweise auf die Oberfläche. Reife Tannine verleihen, aber bestimmt eine gute Unterstützung und es hat eine ausgleichende kühle Mineralität und Ausdauer. Gut.
Quinta do Noval Cedro do Noval 2005 - eine große Veränderung hier mit 45% Syrah (ihr Götter!) 35% Touriga Franca, 10% Touriga Nacional und Tinta Cao 10%. Wegen der Syrah, ist es VR Duriense, DOC Douro nicht klassifiziert. Eine wärmere, ausdrucksvolle Nase mit Eukalyptus und tatsächlich ist der Gaumen runder und fleischiger, obwohl es einige feste Tannine sind hinter. Gut gemacht und freundlich - sehr 2005.
Quinta do Noval Cedro do Noval 2006 bis 35% Syrah, 30% Touriga Nacional, 25% Touriga Franca, Tinta Cao 10%. Dies ist ein Schritt nach oben und in einer schwierigen Jahrgang (zum Teil, weil es keine Top-Wein in diesem Jahrgang, so dass die 06 Cedro profitiert von "freigegebenen" Obst). Eine komplexe Nase und Gaumen wird durch mit Mineralien erschossen. Es ist eine schöne Kirsche sehr fleischige und saftige Touriga Qualität. Es ist nicht das größte Wein in der Welt, aber es gibt viele gut definierte, frische und nachhaltige Frucht vermählt zu diesem durchsichtiges Mineral Qualität, die für elegante trinken macht hier und jetzt.
Quinta do Noval Cedro do Noval 2007 bis 30% jeder Touriga Nacional, Tinta Franca Syrah und mit 10% Tinta Roriz. Eine sehr noble Wein, hob mit Orangenblüten und schälen, seine klar definierten roten und schwarzen Früchten und einer gemeißelten Mineralität. Gute Länge und, wenn auch jetzt trinken, es gibt einige subtile Kraft in Reserve, die sehen diese Entwicklung sollte in den nächsten 5 Jahren oder so.
Quinta do Noval Touriga Nacional 2004 - vermittelt dieser Wein ein Fenster auf der Orangenblüten - es zeigt fast lächerlich ziemlich Orangenblüten mit mehr typischen Rock Touriga das Parfüm stieg nahtlos an intensiven nicht dichten roten Kirschen, Beeren und Obst Johannisbeeren vermählt. Wie die Cedro 06 und 07, ist es ziemlich feinen Knochenbau, blass und interessant mit seiner Wäsche von Mineralien, sogar ein Hauch von staubigen Schiefer. Linear, lange und frisch mit festen, aber reifen Tanninen, es ist ein sehr ungewöhnlicher Wein (im positiven Sinne).
Quinta do Noval Labrador 2007 - dies ist ein erster an vielen Fronten - eine 100% Syrah aus diesem historischen Anwesen, ein critter Etikett (im Bild), sondern entspannen, es ist grandios. Als Seely wies darauf hin, wenn wir die Roncao Tal Pflanzungen befragt, während der Cabernet "hob sich wie eine gewöhnliche Tourist" (es ist schon Kopf aufgepfropft zu Touriga Franca sparen für eine Zeile oder zwei), ist Syrah die Wildheit von Haus aus auf dem Douro gut geeignet . Und das hat, dass die wilden Douro Nase, ein schiefer Mineralität und sehnig Tanninen. Auch ihre fein gerahmt und auf subtile Weise mit einer leistungsstarken Toast und fleischig schwarzer Pfeffer nach seiner saftigen Kern von reifen Pflaumen-, Blut-Pflaume und Kirsche Frucht zu lecken.
Quinta do Noval 2004 bis 70% Touriga Nacional, Tinta Cao 20%, 10% Touriga Franca. Es ist nicht der erste Wein Antonio Agrellos bei Noval gemacht hat, aber es ist die erste fühlte er würdig war, Etikettieren Noval. Agrellos, der uns begleitet, in Bordeaux studiert, aber ist schnell, zu behaupten, dass er nicht nach einer Bordelais Stil des Weins. Vielmehr will er "zum Ausdruck des Douro Das Terroir in der Art haben wir mit Vintage Port." Es gibt hier jede Menge Kraft - sehr 2004, mit ziemlich festen Tanninen kühn mit schwarzen Früchten konkretisiert. Ausgewogen und frisch, es ist noch sehr jung.
Quinta do Noval 2005 bis 50% Touriga Franca, 40% Touriga Nacional, Tinta Cao 10%. Ein kräftiger Wein mit guter Tiefe und Ausdruck von dunklen Früchten - Kirschen und Beeren. Leicht trockene, pulverförmige Gerbstoffe deuten wäre es von ein bisschen mehr Zeit in der Flasche zugute kommen, aber es ist sehr gut mit einer ausgewogenen Frische und einem kühlen Mineralität auf dem langen Abgang.
Quinta do Noval 2007 bis 50% Touriga Nacional, Tinta Franca 40%, 10% Tinta Cao. Das ist wirklich fliegt, mit reifen, aber wirklich saftige dunkle Beerenfrucht und saftigen schwarzen Kirschen. Ich beobachte Sie nicht bemerken, die Eiche, die so ziemlich wahr des Bereichs ist, woraufhin Seely zu behaupten, "Sie brauchen nicht zu machen in der Douro - Eiche wird dafür verwendet, aber es ist nicht notwendig, noch ist es ein positives . "Fine, pulverförmige Gerbstoffe tragen eine sehr lange, anhaltender Abgang, mit Noten von Veilchen und Zistrose. Terrific.
Die Häfen
Quinta do Noval Silval 2007 - trockener Nase als die Romaneira (siehe unten) mit guter Tiefe von Obst und Grip am Gaumen, die attraktive und Lebkuchen Gewürz Noten zeigt. Gut integrierte Geist.
Quinta do Noval 2007 - eine schöne Nase hob, ein sehr Nase 2007 (siehe meine Notizen auf 2007 Ports hier ) zeigt, Veilchen und Zistrose. Es ist eine schöne dichte guten Kern von reifen Früchten, frisch mit einer sehr guten Balance.
Quinta do Noval 2003 - sehr würzig mit einem großzügigen Umfang von dunklen Früchten und hob Veilchennoten. Leistungsstarke reifen Tanninen hinzuzufügen gute Unterstützung.
Quinta do Noval Nacional 2003 - sehr eng, ziselierten Gaumen mit konzentrierten schwarzen Früchten. Wunderbare Balance und Integration von Geist - ganz weinig.
Quinta do Noval Colheita 1995 - jugendliche mit Nüssen, Karamell und, wenn auch leckere jetzt wurde ich von der letzten Nacht Colheita Qual - die 64, unten.
Quinta do Noval Colheita 1964 - abgefüllt in diesem Jahr hat die 64 eine schöne Frische und jugendlichen Farbton (Rotstich). Das ist wunderschön, mit Nüssen, süß wachsartige Nüsse - Mandeln anstatt Walnuss - wirklich gute Früchte immer noch, (süße, zarte Pflaume), Orangenschalen und Lakritze. Hat eine wunderbare Ausstrahlung.
Quinta do Noval Nacional 1966 - wow, große Durchschlagskraft, Leben, Schicht und Intensität! Es ist sehr schade, dass ich weiß, aber wir hatten diese bei einem Abendessen am ersten Abend und ich genoss es verweilen ohne zu versuchen, es zu beschreiben. Ganz zu schweigen davon, es ist mein Geburtsjahr, also mehr als ein wenig Trost und Freude, in der Kraft genommen werden ... irgendwie von Plateau-Ing noch.
Noval 1962 Crusted Port - Flaschen im Jahr 1964, ein großer Nacional Jahr, hat dies einen gelbbraunen Farbton und, im Mund ist ganz rund, mit einem Glycerin-Charakter, mit einem eher kurzen, ziemlich oxidativen Tawny-Finish. Interessante und, um fair zu sein, weiß ich nicht erwarten, dass jemand beabsichtigt dies zu sein um nach 40 Jahren.
Quinta da Romaneira
Dies ist ein ehrgeiziges Projekt - so viel, ich könnte sagen, wenn ich auf dem gegenüberliegenden Ufer des Douro waren im Quinta de S. Jose. Ruy Brito e Cunha sagte mir, dass Romaneira 2 Kilometer Flussufer auf den Douro hat - eines der größten, wenn nicht die größte. An diesem Morgen, vor der Verkostung am Noval, Seely und ich hatte von der Weinkellerei und Weinberge (Seely bei Romaneira abgebildet) geschwenkt. Das Weingut ist so kompakt wie der Weinberg expansiv ist. Romaneira umfasst über 400 Hektar, von denen 76ha an roten Trauben (alle A-Klasse Douro Schiefer Terrassen) und 5 ha gepflanzt werden, in der Höhe, zu Weißen Trauben. Stark geneigte, reichen die Weinberge in Höhe von 150 bis 450m.
The first wines, which hail from the 2004 vintage, were made from the quinta's existing vines – 30ha of red grapes and the 5ha of white. Moving forward, Seely tells me “we've been pretty free with the bulldozer,” so production is set to rise sharply – 81ha have been replanted, 40 in the last two years. Romaneira has two ranges – the R de Romaneira label designates entry level wines.
Quinta de Romaneira R de Romaneira Vinho Tinto 2005 – around 90% Tinta Roriz with a bit of Touriga Franca. Generous ripe raspberry fruit, a touch earthy, with a salt-lick mineral core. Well-balanced. Gut. Softer/rounder in style than Noval.
Quinta de Romaneira R de Romaneira Vinho Tinto 2007 – c 80% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz – some nice lift here – very 2007, with its elegant fresh, floral nose and palate. An attractive cool minerality. As at Noval, Seely is restrained with oak and this is aged in 3 year old barrels.
Quinta de Romaneira Vinho Tinto 2004 – there's a Douro wildness to the nose and the palate is also very typical with dark brambly fruits, chocolate and a vein of cool schist. Firm, textured but ripe supporting tannins lend a sturdiness. Gut gemacht.
Quinta de Romaneira Vinho Tinto 2005 – paler, crimson, a little opaque, with a jammier nose and palate – suave and rounder in the mouth with confit of fruits of the forest. Less defined and just lacks a bit of oomph.
Quinta de Romaneira Vinho Tinto 2007 – Back on track with a lifted nose of rock rose and finer frame. There's a nice freshness and minerality to nose and palate which shows slightly earthy but well-defined raspberry fruit.
Quinta de Romaneira Port 2007 – very upfront fruit on nose and palate, this is a sweet, open knit style with rich, ripe raspberry liqueur.
Finally, for those with very deep pockets and a love of privacy, Romaneira has a luxury hotel overlooking the river. Perched up the hill, its restaurant, Redondo, is open to hotel guests and visitors by appointment. The menu was created by Philippe Conticini, (ex- Petrossian, Paris) and Miguel Castro e Silva, a renowned Portuguese chef.
Quinta do Portal
I'm picked up from Noval by Quinta do Portal 's winemaker Paulo Coutinho and, with the estate's viticulturist, Miguel Sousa at the wheel, we go up hill, down dale Douro style (4 wheel drive good, especially after the heavy rains which have damaged new plantings and terraces). It's a great way to tour Portal's Pinhao Valley vineyards and appreciate the different aspects and elevations of Quinta da Abelheira, Quinta do Confradeiro, Quinta das Manuelas, Quinta dos Muros and Quinta do Portal. We complete the tour before dark. Just as well too because, though I'm staying overnight at their guesthouse, Casa das Pipas (pictured and highly recommended), most of their vineyards are at 500-550m and it's a pea souper the next day!
Portal is a more sizeable operation than I'd appreciated. Today, annual production stands at 1 million litres. David Baverstock of Esporão, who shares the same UK distributor, has joined us. Esporão is probably Alentejo's biggest estate, but even his jaw drops at the Ferrari-style 0-60 acceleration – from 4ha in 1994, when Portal launched their own label, to 84ha today! Interestingly, the latest plantings major on white varieties (especially Viosinho and Gouveio, which don't age so fast in bottle) – there's growing demand for dry whites and Portal also specialise in excellent fortified Moscatels. As for reds, Bordeaux consultant Pascal Chatonnet advised at the outset and encouraged the use of new oak barriques. The house style is modern, rich and ripe. Owners, the Mansilha Branco family, have just invested in a new cellar and vistors' centre, which is linked to the winery by a tunnel. Pedro Mansilha Branco shows me around the impressive new facilities before we taste at the cellar door and restaurant. Here are the highlights.
Quinta do Portal Portal Branco 2008 – a fruity nose and palate shows pear and melon fruit. Quite straight-forward but well balanced and very drinkable.
Quinta do Portal Rose 2008 – 50% saignee and 50% direct press, picked early for more elegance. Well made, with good freshness and definition of ripe cranberry and red cherry fruits. Just a little creamy from the lees, but not at the expense of losing definition and freshness. Sehr gut gemacht.
Quinta do Portal Colheita 2007 – you can taste 2007's mild summer in this wine's freshness, persistence and length. It shows plum and ripe berry fruit supported by ripe tannins with an overlay of savoury, toasty oak.
Quinta do Portal Reserva 2007 – bigger, riper style, with a girth of dark fruits, a bit jammy but there's underlying freshness for balance. The oak is quite present at the moment.
Quinta do Portal Grande Reserva 2006 – a tricky year but this is well done with very brambly dark fruits, toast and smoke. There's freshness and bigger, bonier tannins. A little woody/savoury on the finish.
Quinta do Portal Auru 2007 – this, the flagship wine, is a deep, opaque colour, quite toasty now on the nose. In the mouth there's good Touriga Nacional typicity without riching out and some underlying freshness helps the balance act. It's impressive, though lacks a bit of finesse for £60.
Quinta do Portal Touriga Nacional 2003 – very perfumed – almost lavender – on the nose. In the mouth it's rich and ripe with plenty of girth to its liquorice-edged black berry and cherry fruit. With a firm backbone of tannin, it's a wine hedonists will enjoy now, but it'll reward ageing too for those who prefer some tertiary development.
Quinta do Portal Roriz 2000 (magnum) – rich and savoury with woodsmoke-edged sweet dark berry fruits and a touch of tar. Well balanced, with good length. Drinking well now and for another 5 or so before plateau-ing.
Quinta do Portal Moscatel Reserva 2000 – a spicy nose with hints of caramel and orange. The palate has a lovely fresh grapiness complexed with spicy orange fruit and pith and barley sugar. Well integrated spirit makes for a fresh and quite delicate style of fortified.
Quinta do Portal Late Harvest 2007 – a lovely fresh, pure nose shows well defined peach, hints of pineapple and honey. The palate is honeyed, with great purity of pineapple and fruit salad, well balanced by fresh citrussy acidity. Toothsome but not oversweet. The Moscatel and Rabigato concentrated on the vine, with some Rabigato succumbing to noble rot. The Viosinho was made vin de paille style. This is an impressive maiden vintage – great balance and purity.
Quinta do Portal LBV 2005 – an unfiltered LBV, deep coloured, with a peppery palate with lush cassis and dark chocolate with plenty of ripe tannin backbone. Very sound.
Quinta do Portal Vintage 2007 – a forward style with an attractive melange of violets, chocolate, gingerbread spice and lush dark fruit. Good balance too.
Quinta das Murcas
My next visit explains Mr Baverstock's presence in the Douro. Back in 2008, I was updating Hugh Johnson Pocket Wine entries and we'd liaised about Esporão's purchase of Quinta das Murcas. David was clearly very excited about it, describing it as “an excellent estate in the Cima Corgo, near Crasto [where he kicked off their table wine project] with a long Douro history.”
As we zig zag along the narrow entrance road – Baverstock, the only driver I've known to use his horn at the Douro's many blind corners (I'm grateful!), tells me it has 160 hectares, of which 60ha (and growing under the new regime) are planted to vine. Steep terraces and a fair bit of vinhas ao alto (vertical row) plantings sit between 50-450m, so there's plenty of scope for blending or, Baverstock mulls, perhaps making single parcel wines. The estate had previously produced wine under its own name but, in the last few years, grapes were sold to the Symingtons, for whom Baverstock first worked when he arrived in the Douro.
Though it's hardly convenient making wine in the Alentejo and the Douro, Baverstock is like a kid with a new toy. He's a projects man and, until we met this time, I'd not fully appreciated his pioneering role crafting some of the Douro's first modern table wines at Quinta de la Rosa, Quinta do Fojo and Quinta do Crasto. So it's fun for him to be back some 15 years later to start at the very beginning with Murcas, renovating both vineyards and cellars. And he's clear about the style he wants to pursue – “classic, elegant – not another big, sweet Douro red.”
When we'd exchanged emails in 2008, Baverstock told me he'd been parachuted in at harvest and made a vintage to get a feel for the quality. Describing it as “outstanding” he reckoned they'd launch the first 2008 wines sometime towards the end of 2009. Progress hasn't been that fast but I did have a chance to taste the 08s. The Reserve, made mostly from old vines with a bit of Cabernet Sauvignon (!), has an almost gravelly, mineral quality. Elegant, with well-defined red and black fruits I can see why Baverstock is excited by the potential here. Next up I taste a sample from the top 15 (100% new French oak) barrels from 2008 – all the fruit came from the old vines at the bottom of the vineyard (a warmer micro-climate). It's very deep in colour, almost jet black, with cassis and wilder black fruits. But it's really floral and elegant too, with good balancing freshness (2008 was a mild but dry year). Again, a clear sign post of Murcas' potential for terroir-driven, elegant wines, despite the “vulgar tourist!”
Herdade de Esporão
Esporão is owned by Lisbon financier, Dr Jose Roquette (brother of Quinta do Crasto's Jorge – Baverstock's former boss). Roquette bought the property in 1973 on the very eve of the revolution that ended António Salazar's dictatorship. The timing wasn't great because Roquette was forced to flee to Brazil. Meantime, the estate was nationalised and all grapes had to be sent to the local Reguengos Wine Co-operative. When it was safe to return in 1987, Roquette started renovating the estate and, in 1992, Baverstock arrived. With the benefit of Aussie know-how (stainless steel tanks, temperature-control equipment, cellar hygiene, American, latterly French oak), Baverstock has forged the estate's reputation for making wine in a New World way using Old World grapes.
Nach dem mäandernden rund um den Douro, ist es eine Erleichterung, traf die relativ "gerade in der Luftlinie" Autobahn, Richtung Süden, Alentejo. Einige Stunden später kommen wir in Reguengos de Monsaraz, wo ich übernachten werde vor einem hellen und frühen Start für die Tour an einem Weinberg Esporão - groß, denn obwohl ich im Jahr 2004 besucht, schmeckten wir gerade. Vines scheinen, so weit das Auge reicht strecken. In Wahrheit ist nicht schwer, weil, wenn wir anfangen, es ist eine andere nebligen Start in den Tag.
Die Hochentaster und Laubschneiders (beide im Bild) sind in Kraft. Mit 454ha an der Herdade (80 ha davon wurden organisch seit Pflanzung im Jahr 1988 tendenziell) und einem weiteren 155ha in der Nähe, Winzer Pedro Nogueira sagt mir der Vorgang dauert 4 Monate, sogar mit 120 Menschen an der Fall! Wie das Weingut, die Weinberge sind makellos und es ist nicht schwer zu sehen, warum, von oben nach unten, ist das Angebot konsequent Esporão sehr gut. Das Volumen sorgt für eine konstant gute Wert zu.
Nach meinem Besuch in Alentejo im Oktober (siehe mein Bericht hier ), wenn das Wetter ungewöhnlich heiß war, bin ich nicht überrascht, wenn Nogueira mir sagt, dass seine größte Problem hoher Zucker ist. Eine breite Streuung der Sorten hilft bei der Balance. Zum Beispiel, Petit Verdot und Alvarinho, zwei relative Neulinge in der Region, bringen höhere Säurewerte. Tropfbewässerung, durch Boden-Sonden gesteuert, ist entscheidend, nicht auf Quantität zu erhöhen, sondern um sicherzustellen, dass die Trauben zur Photosynthese fortsetzen, auch wenn es heiß ist. (Wenn sie aufhören, weiter zu steigen Zucker und Säure atmet / verringert, aber die physiologische Reife und Geschmack beeinträchtigt werden). Für weitere kräftige Sorten wie Petit Verdot und Touriga Nacional, ist es besonders wichtig, um vernünftig zu bewässern. Hier wird die Strategie ist es, die Reben, um die Erträge reduzieren Stress. Es gewährleistet, dass die Rebe kann seine (geringere) Last reifen. Trainieren die Reben hoch (Abbildung mit Nogueira) und die Verbreitung der Baldachin mit mehreren Drähten ist auch der Schlüssel, um physiologische Reife und Geschmack. Nogueira trainiert den Baldachin auf 1,1 hoch und 1,5 m in der Breite, die, erzählt er mir, macht für "eine perfekte Solarpanel."
Als wir zurück kommen Baverstock auf dem Weingut, sagt er mir: "Es gibt ein gutes Verhältnis zu den Weinbergen seit den letzten 4-5 Jahren." Es wird gemeint, er ist viel selbstbewusster jetzt über Channeling die Frucht, sobald es das Weingut trifft. Trauben für den oben garrafeira, private Auswahl und in letzter Zeit die einzigen Rebsortenweine sind handverlesen und stammen aus dem Nachlass des schiefrigen Parzellen (im Bild). Nach der Sortierung über die Auswahl Tabelle, werden sie in kleinen Chargen in flachen Korb Fermenter, bevor es gepresst und Abschluss ihrer Gärung im Fass fermentiert. Andere Früchte sind meist maschinell geerntet und fermentiert in größeren Chargen. The winery works on a gravity-fed design for minimal handling.
Monte Velho 2008 – this is Portugal's biggest-selling brand and it's well done. There's a nutty, creamy edge (thanks to the lees) to its ripe, honeyed fruit, balanced by a floral/citric edge – Baverstock observes it's crisper than usual in 2008, a good vintage. It's made from estate fruit and bought in fruit (Esporão buys in fruit for this thirsty brand from another 600ha – some 8-10 growers who conform to their vineyard management philosophy).
Monte Velho 2009 – tank sample – from a warmer, very low yielding vintage (which produced only 600,000l –v- the usual million litres of juice), this is a deeper hue, with bouncy, exotic fruit.
Verdelho 2008 – good typicity – quite Aussie (like Baverstock) with its sweet and sour tropical green banana and mango fruit. Gut.
Duas Castas 2009 – a blend of Verdelho and Viosinho (the mix changes depending on the year) – the Viosinho and stoney vineyards bring a mineral/flinty note to this fresh, citrus wine, good persistence too. Very good.
Esporão Branco Reserva 2008 – a toasty, spicy nose and palate with ripe citrus behind. Good depth, complexity and balance for a wine made in this volume (200,000 litres), which explains why it's such great value. It's a wine which is consistently bright fruited too in a region better known for fast-ageing, oxidative styles. Fortunately, other southern producers are now getting to grips with this and overall quality is on the up.
Esporão Private Selection Branco 2008 – I'd not tried this unusual blend of 90% Semillon, Marsanne and Viognier before. Lees aged with batonnage for 6 months in new French oak it's a weighty, textured wine. Like the Reserva, sweeter honey and Marsanne's cinder toffee notes are balanced by Semillon's more restrained stony, waxy lemon character. Beeindruckend.
Monte Velho Red 2008 – sappy blackberry and juicy plum with just a hint of chocolate on the finish. Well done – we agree it's very Dolcetto/Barbera in its freshness and exuberance. Baverstock says he uses lots of micro oxygenation to bring it on.
Quatro Castas 2008 – a blend of Syrah, Alicante Bouschet, Petit Verdot and Alfrocheiro – some youthful banana (fermentation character) on the nose, also chocolate, but in the mouth there's good freshness with vivid black cherry and berry fruit. It spends 6 months in French and US oak. Well made.
Esporão Reserva 2007 – I've always thought both Reservas great value for money and, especially in the mild 2007 vintage, this is a cracker. Quite tight- Cabernet brings structure – it's very juicy, with bright fruit, polite Cabernet blackcurrant bit also wilder bilberry with a nice lick of vanilla. Very good.
Aragones 2007 – from this vintage, Baverstock has upped quality a notch. This shows creamy raspberry and blackberry fruit with a kid glove leather character (other people say violets) that puts me in mind of Rioja and/or US oak – this wine is aged in 50:50 French and US oak. Sinewy tannins lend gravitas and support.
Touriga Nacional 2007 – made from vines planted in 1988, this is deep purple and surprisingly (delightfully so) fresh and elegant on the palate. Great typicity too with its fleshy palate of black cherry and lifted violets and silky tannins. It spends 12 months in French oak, which buffs up the fruit nicely, keeping it pure and focused. Very good indeed.
Private Selection 2005 – this predominantly Syrah and Alicante Bouschet blend with Aragones has an intense nose and palate. It shows a nice purity of sweet bilberry, plum and blackberry fruit. Very direct, with good balancing freshness and ripe, seductive tannins. Aged 12 months in French oak.
Private Selection 2007 – I'ma big fan of the mild 2007 vintage in Alentejo and this is a terrific 07 – elegant and powerful, from its lifted nose, to its fleshy red and black berry mid-palate and its tight tippy toes. Beautifully balanced. Gorgeous.
Torre do Esporão 2007 – this is a different kettle of fish, more an out and out charmer with swathes of dense, ripe cassis and blackberry fruit and creamy tannins. A big wine, but more approachable than the 2004 maiden vintage if my memory serves me well.
After the tasting, there's time for an excellent lunch at Esporão's restaurant before heading for Lisbon airport. Moves are afoot here to up the stakes with the already very good menu by hiring an in-house chef (at the moment, the restaurant team is contracted in). It's part of a general trend to ramp up wine tourism in Portugal. If you want to find out more, check out The Wine & Food Lover's Guide to Portugal, written by husband and wife team Charles Metcalfe and Kathryn McWhirter – click here to find out more.
Sarah Ahmed
The Wine Detective
18 January 2010
(Based on travels 7-11 December 2009)
